Выращивание облепихи: выбор сорта, посадка и уход

Разведение облепихи зелеными черенками

Для этого способа понадобится небольшой парник, теплица либо каркас, который можно будет обтягивать полиэтиленовой пленкой. В них к 15–20 июня надо подготовить гряду – насыпать слоями в предлагаемой последовательности:

• гравий – 10–15 см;
• плодородную почву – 10–12 см;
• в соотношении 3/1 смесь песка с торфом – 5 см.

Гряда должна получиться высотой 25–32 см. Ее поверхность выравниваем и немного уплотняем, а потом обильно поливаем. Во 2-ой или 3-ей декаде июня приступаем к заготовке черенков. К тому времени длина побегов на маточных растениях должна составлять 12–15 см. Срезаем черенки только из этого диапазона роста. Удаляем у них 2–3 нижних листика. Затем связываем черенки в пучки и опускаем нижними концами на 14–16 часов в стимулятор роста – раствор гетероауксина (на 1 л воды 150–200 мг).

Размножение зелеными черенками

Вынимаем их из смеси, промываем, а затем высаживаем на обильно политые грядки. Чтобы зеленые черенки укоренились, необходимо будет соблюдать определенный режим температуры и влажности воздуха внутри теплицы: не ниже 30 °C и 90–100 % соответственно. Сразу по завершении посадки следует сделать освежающее опрыскивание побегов, которое надо проводить и в последующем. Первые несколько дней после посадки, если погода жаркая, опрыскивание повторяют через 30–60 минут, а в пасмурную – 2–3 часа.

Спустя 2 недели у черенков начнут прорастать придаточные корни, и их надо будет уже обильно поливать, но реже, чем опрыскивать – в день 1–2 раза. Кроме того, растения периодически открывают, постепенно приучая к наружному воздуху. В начале августа, когда после прорастания корней пройдет примерно месяц, пленку снимают. В уход за черенками должны быть включены подкормки фосфорно-калийным составом: на 10 л воды 40–50 г суперфосфата и калийной соли 20–25 г. Проводят их раз в 6–7 дней.

Осенью, как только почва начнет подмерзать, саженцы в каркасе или теплице надо укрыть соломой либо хвойным лапником. Зимой их следует забросать снегом. Весной после доращивания саженцы пересаживают на выбранное постоянное место.

История облепихи на Руси

В нашей стране облепиха (лат. Hippophaë rhamnoides) более всего распространена в Сибири и на Кавказе. У сибирских народов существует множество легенд, связанных с этой золотой ягодой. В древности собирать её было разрешено только шаманам, ведь «сила великая в ней заключена… Даже крови путь преграждает и не велит ей литься из тела, а велит успокоиться и сохранять силу человеческую».

Эта легенда объясняется вполне обыденными фактами. Во-первых, сбор облепихи — дело крайне непростое и кропотливое. Ягоды легко лопаются и превращаются в кашицу, а ветви, на которых они растут, очень колючие. Чтобы вдоволь запастись этим даром природы и вправду нужно обладать недюжинным терпением и усердием. Но отнюдь не тайными знаниями. Во-вторых, сок и масло облепихи способны заживлять раны, а кашица из плодов имеет кровоостанавливающие свойство. Ещё раз убеждаемся, что природа наделила нас натуральной аптечкой.

Русские травники XV-XVII веков рекомендовали использовать облепиху для лечения болезней желудка, кожи и глаз. В отваре из плодов облепихи купали детей, чтобы защитить их нежную кожу от высыпаний, сухости и шелушения. Смекалистые женщины догадались применять этот отвар в качестве ополаскивателя для волос.

На кухне из ягод облепихи готовили настои, компоты, травяные чаи. Позже научились варить невероятно душистое варенье — недаром облепиху зовут «сибирским ананасом» — и делать сиропы. Однако, как бы ни были красивы легенды, мы привыкли верить только фактам и науке. Передаём ей слово.

@paiskincare

Особенности, как отличить облепиху мужскую от женской, фото

На наших отечественных просторах её название объясняется довольно легко – ветки деревца обильно усыпаны, облеплены ярко-оранжевыми плодами со всех сторон. Листья узенькие, удлинённые, сизого оттенка, цветки настолько невзрачны, что с первого взгляда их легко принять за листья. Как уже было сказано, в зависимости от сортовида облепиха может быть низкорослой или высокой.

Когда облепиха цветёт? К самому началу мая или ближе к его середине на ветвях расцветают небольшие коротенькие кисточки, в каждой из них имеется по 3-5 маленьких цветков желтоватого оттенка. Цветки распускаются в первую очередь, листья следуют за ними.

Здесь нужно упомянуть об одной особенности облепихи – цветут только представительницы женского пола, на мужских деревьях присутствуют собранные в пучок тычинки. На этих тычинках находится пыльца, которая легко переносится ветром на женские соцветия, вследствие чего происходит опыление. Если слегка потревожить цветущую мужскую ветвь, то можно увидеть облачко этой самой пыльцы. Цветки облепихи не имеют аромата, поэтому не привлекают пчёл.

Как цветёт облепиха, фото:

Чтобы получить хороший урожай, обязательно нужно высаживать мужские и женские деревья вместе. Плоды дают только женские растения, мужские являются лишь опылителями. Для опыления порой достаточно одного мужского представителя, который может расти на значительном отдалении (до 50-ти метров) от женских экземпляров. Ветреная погода способствует процессу.

Облепиха женская и мужская: отличие в том, что мужское деревце может вырасти даже из дикой поросли. А вот что касается женского растения, то это должна быть облепиха культурная. Как уже было сказано выше, пол дерева определяется по внешнему виду почек. Мужскую разновидность легче всего идентифицировать весной или осенью, женскую можно без труда определить летом, когда дерево цветёт и плодоносит. Женские почки по размеру гораздо меньше мужских, укрыты парой чешуек. Мужские бутоны более крупные, объёмные, имеют от 5-ти до 7-ми покрывных чешуек.

Мужской пол облепихи – справа, женский – слева, фото:

Облепиха — рисунок женской и мужской ветвейВетка мужского растения веснойВетка женского растения весной

Сезон облепихи когда начинается? Когда созревает облепиха? С последних недель августа и до начала октября, в зависимости от климата в регионе произрастания. Однако и здесь есть свои нюансы: время сбора зависит от того, для каких целей вам нужны ягоды. Для замораживания или употребления облепихи в свежем виде следует собирать плоды в самом начале их созревания (конец календарного лета-начало осени). К этому времени они уже насыщены витаминами, но достаточно тверды на ощупь, не сочатся соком. Если ягоды нужны для получения масла, приготовления всевозможных варений, джемов, соусов, то тогда следует дождаться полного их созревания. Спелые плоды наполнены соком, слегка мягковаты.

Сорта облепихи: краткий обзор

За несколько последних десятилетий созданы новые перспективные сорта, которые отличаются от родительских форм улучшенным набором качеств. Для сравнения:

• Дикая ягода облепихи весит не более 0,3 г, культурная форма — в среднем 0,5 г.
• Если старые сорта давали не более 5 кг ягод с куста, то для новых и 20 кг не предел.

Таблица: сравнительная характеристика сортов

Облепиха — культура с уникальным биохимическим составом, её зрелые плоды содержат целый комплекс витаминов. Отдельно стоит отметить сорта с наибольшим количеством:

• витамина С — Красный факел, Ацула, Аяганга;
• витамина Е — Янтарная.

Размножение

Размножение облепихи происходит как порослью и отводками,так и одревесневшими и зелеными черенками, прививками и семенами.

Если решено размножать ее порослью, то в этом случае растению передаются все признаки материнского растения.

Чтобы отросли как можно быстрее корни у молодой поросли, следует возле нее окучивать регулярно землю и поддерживать ее во влажном состоянии в течение всей весны и лета.

Весной вокруг подготовленной поросли аккуратно разгребают землю и срезают ее секатором с небольшой частью материнского корня. После этой процедуры готовый экземпляр высаживают на постоянное место.

При размножении отводками выбираются ветки, которые близко расположены к земле. Ранней весной около таких ветвей делают в почве канавки с глубиной около 15 см, и наклоняют намеченные ветви, прищипывая их крючками.

При появлении побегов на уложенных ветвях их следует присыпать плодородной, взрыхленной землей. Следующей весной пригнутые ветви откапываются и отделяются секатором укоренившиеся однолетние побеги, которые сразу же высаживаются на доращивание или на свое постоянное место.

Сегодня широко используется метод размножения облепихи семенами. Сеянцы, которые выросли из семян, смогут неплохо приспособиться к условиям выращивания. Такая облепиха даст высокие урожаи. Однако ее ягоды часто бывают мелкими.

Процесс посадки облепихи

Саженцы можно высаживать в два срока — весной и осенью. Весеннюю посадку предпочитают в регионах с коротким летом. Если для зоны характерны оттепели, то тоже лучше отдать предпочтение первому варианту. Посадка облепихи осенью по технике не отличается. Она подходит для регионов с тёплыми зимами, когда морозы приходят поздно — культура успевает хорошо укорениться. Если у саженцев закрытая корневая система, то на участок можно высадить облепиху и летом.

Выбор места и подготовка участка

Ягодник хорошо плодоносит на солнечных участках с высоким плодородием. Грунт предпочитает лёгкие с высокой аэрацией. Если в саду почвы тяжёлые, засоленные, облепиха там расти не будет. Готовят участок заранее. При осенней посадке облепихи делают это с весны. Площадь перекапывают, вносят перегной, который повышает аэрацию, делая грунт более пористым.

При подготовке участка под облепиху можно ли заменить органику минеральными туками, каждый решает сам. Но хуже от них не будет

Используя азофоску, почву удастся обогатить сразу тремя основными макроэлементами — азот, фосфор, калий. В дальнейшем при хорошем росте дополнительное внесение первого химического элемента практически не потребуется, поскольку корни облепихи на кончиках концентрируют азотистые соединения, самостоятельно обогащая ими грунт.

Технология посадки с пошаговой инструкцией

Облепиху нужно сажать с соблюдение определённых требований.

Ход работы:

1. Делают посадочную лунку диаметром 70 см.
2. Если почву не готовили заранее, то вносят в неё минеральные и органические удобрения в комплексе.
3. На дне лунки из грунта насыпают горку и разравнивают по нему корневую систему саженца.
4. Присыпают землёй, чтобы корневая шейка после усадки почвы оказалась на уровне почвы.
5. Уплотняют, чтобы вокруг корешков не оставалось воздушных прослоек, провоцирующих развитие серой гнили.
6. Почву в приствольном круге затем проливают из расчёта 2 ведра воды под саженец, мульчируют при помощи торфа или опилок.

Болезни и вредители облепихи

Ягодник страдает от температурных скачков. Влажность также доставляет много проблем, когда облепиха начинает болеть. Вертициллёзное увядание — опасный недуг облепихи. Её серьёзность — в неизлечимой форме. При развитии заболевания ягоды сморщиваются и засыхают. Пораженные ветки нужно обрезать и сжечь, как источник инфекции. При проявлении признаков в следующем сезоне растение подлежит выкорчёвке.

Наиболее распространённые вредоносные насекомые, которые питаются на побегах облепихи:

• Облепиховая моль. Гусеницы пробираются внутрь почки и питаются мякотью. Уничтожить вредоносных насекомых поможет опрыскивание «Хлорофосом». Делать это можно до распускания почек. Аналогичный приём используют при защите от облепиховой мухи. Последняя в случае бездействия со стороны садовника может уничтожить весь урожай.
• Облепиховая тля. Питается на листовых пластинах ягодника. Они быстро желтеют и опадают. В качестве мероприятия по защите применяют обработку чесночной шелухой. Если заселение интенсивное, а до сбора урожая много времени, лучше прибегнуть к опрыскиванию инсектицидным пестицидом — «Карбофосом» или аналогом.

Посадка и уход за облепихой просты. Главное — систематичность. Если садовод приложит совсем немного усилий, его ждёт стабильно большой урожай каждый год.

Как пересадить: несложные правила пересадки кустарника

Взрослое растение не пересаживают, поскольку существенно повреждаются корни и существует большой риск гибели деревца. Если необходимо пересадить, делают процедуру в возрасте 2-3 лет. Процесс пересадки ничем не отличается от простой посадки саженца. Многими характеристиками привлекательна облепиха. Кроме лечебного действия, посаженное деревце в период плодоношения привлекательно смотрится и имеет декоративное значение при дизайнерском оформлении архитектурного ансамбля участка. Дачники формируют небольшое деревце или кустарник по своему выбору. Непривередливость к уходу, сопротивляемость вредителям играют не последнюю роль в выборе этой культуры для посадки на участке.

Вредители облепихи и борьба с ними

Урожайность облепихи напрямую зависит и от эффективности борьбы с вредителями. Облепиховая моль, гусеницы которой повреждают почки и кору кустарников, встречается чаще всего в Забайкалье. Эффективный метод борьбы – опрыскивание хлорофосом.

Облепиховая муха и ее личинки питаются мякотью ягод. Это самый опасный вредитель, так как он может уничтожить все плоды. Бороться с этим вредителем можно также раствором хлорофоса.

Облепиховая тля, как и облепиховый галловый клещ повреждает листья, высасывая из них сок. В качестве мер борьбы с ней можно использовать отвары картофельной ботвы и томата, табачных листьев, чеснока и луковой шелухи, добавляя к ним хозяйственное мыло. Или в период распускания листьев опрыскивать карбофосом.

Что выбрать в зависимости от региона

При выборе сорта облепихи для своего сада нужно учитывать климатические особенности и погодные условия региона, где культуре предстоит расти.

Для Подмосковья

Сорта облепихи для Подмосковья должны быть адаптированы к условиям этой территории с перепадами показателей температуры в зимнее время и порой с засушливым летним сезоном. Среди таких сортов:

• Московская красавица;
• Подарок в саду;
• Москвичка;
• Нивелена.

Эти сорта будут нормально себя чувствовать в Подмосковье, где наблюдаются неожиданные оттепели и отсутствие снега, и совсем не будут расти в условиях знойного лета либо суровой зимы на Урале.

Для Урала и Сибири

Большое количество полученных видов садовой облепихи выведены путем использования дикорастущей сибирской плодовой культуры. Но условия климата и структура грунта не подходят для их культивирования в этих регионах. В результате селекционных работ были получены сорта, особенности которых предусматривают выращивание на территориях с некомфортными условиями.

К ним относятся:

• Алтайская;
• Великан;
• Иня;
• Самородок.

Эти сорта позволят жителям Сибири и Урала насладиться вкусом целебных ягод.

Для средней полосы

Продуктивными сортами для средней полосы считаются:

• Чуйская;
• Золотой початок;
• Обильная;
• Перчик.

Это надежные сорта культуры, которые будут полноценно расти и развиваться на территориях этих областей и приносить урожай оранжевой ягоды, характеризующийся не только качеством, но и количеством.

Какой должен быть посадочный материал?

Особенности выращивания облепихи определяются ее биологией. Это двудомное ветроопыляемое растение. Для плодоношения женского растения требуется близкое расположение мужского растения. Популярные сорта мужского пола — Алей и Гном.

Покупая посадочный материал, нужно выбирать только саженцы, полученные из черенков (у них, как правило, хорошоразвитая корневая система и короткий побег). Из сеянцев, выращенных из семян, получится колючий дичок, а приобретение выкопанной поросли (с длинным приростом) сродни игры в русскую рулетку: нет никакой гарантии, что попадется именно женское плодоносящее растение, так как отличить его от мужского в таком случае невозможно.

Определить пол молодого саженца можно по следующим признакам:

• если почки крупные с 5 — 7 чешуйками, то перед вами мужское растение;
• если почки вытянутые и мелкие с 2 чешуйками, то — растение женское.

Это правило справедливо как весной до распускания цветочных почек, так и осенью после сброса листьев.

У облепихи на корнях образуются клубеньки, которые помогают растению усваивать атмосферный азот. Не стоит принимать этот симбиоз за болезненные наросты и обламывать или срезать их.

Если места на даче катастрофически не хватает, то можно на женское растение привить несколько черенков от мужского, искусственно получив таким образом однодомное растение.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

5

Как это ни удивительно, но когда осенние листья начинают осыпаться с деревьев, для многих культур …

5

3

Конечно, хочется выращивать не только зимостойкие кустарники — барбарисы, метельчатые гортензии, …

4,5

7

Сорта гортензии крупнолистной из серий Endless Summer, Forever & Ever и You & Me цветут как …

5

15

Попробовать лучшие сорта яблок и груш, оценить их вкусовые качества и узнать много нового о …

5

Предлагаем вашему вниманию 10 самых красивых сортов гортензий для вашего участка.

5

14

Осенью в саду хлопот не меньше, чем весной или летом. И главная из них — подготовить сад к зиме, …

Какой вы цветок по дате рождения?  Узнайте из нашего цветочного календаря!

Календарь на …

4,6

2

Если сорт обладает всеми компонентами зимостойкости, ему не страшна никакая зима. Но совершенство …

5

Удивительно: одни яблони после суровых морозов погибают, другие повреждаются частично, а третьи …

Дальнейший уход за саженцем

В первые 2-3 года после посадки облепиха не требует удобрений. Ей достаточно тех питательных веществ, которые внесли при посадке. Плодоносящую облепиху удобряют четыре раза за сезон:

• ранней весной;
• в период цветения;
• сразу после цветения;
• через 20 дней после последней подкормки.

Проводят внекорневые подкормки путем опрыскивания раствором гумата калия (1 ст. л. на 10 л воды).

Во время формирования завязей можно внести питательную смесь:

• суперфосфат (30 г);
• древесная зола (100 г);
• калийная соль (25 г).

Регулярный полив очень важен. Переувлажненная почва препятствует доступу воздуха к корням. После каждого полива или дождя землю вокруг ствола рыхлят. Чтобы сократить рыхление, приствольный круг мульчируют перегноем или компостом из березовых листьев.

Культуре требуется обрезка. Лучше всего ее проводить весной, до начала сокодвижения:

1. Молодой саженец обрезают на высоту 10-20 см. Пенек пустит ветки. На следующий год выбирают четыре крепких побега, остальные обрезают.
2. При формировании дерева создают штамб высотой 20 см и оставляют 2-4 скелетные ветки.
3. После того как дерево будет сформировано, удаляют растущие внутрь и загущающие ветки, поросль.

Молодые растения важно укрыть на зиму. Для этого используют лапник и дерн

В борьбе с грызунами обматывают ствол металлической сеткой. Сам ствол нужно побелить.

Почему трудно собирать облепиху?

Эта задача довольно непроста, процесс может быть травматичным из-за острых колючек, которые покрывают ветки. У облепихи достаточно короткие плодоножки, а созревшие ягоды мягкие на ощупь, легко мнутся под пальцами. Плюс ко всему сок плодов очень кислый и может вызвать раздражение кожи рук при длительном контакте. Что делать в этом случае?

Существуют радикальные методы, при которых ветки обрезаются вместе с плодами, но это довольно жестоко по отношению к дереву. Опытные садоводы нашли выход из сложившейся ситуации. Для начала, перед сбором урожая наденьте ту одежду, которую будет не жалко запачкать, а это неминуемо произойдёт. Второе правило – собирать плоды нужно от верха ветки по направлению к низу.

Как собирать облепиху:

1. Первый метод – грубый, при котором ветви с плодами аккуратно обрезаются и сразу замораживаются. Замороженные ягоды легко снимаются с веток, но этот способ годится только для тех случаев, когда вам они нужны именно замороженными.
2. Второй метод – ручной, таким же образом собирают вишни, черешни, абрикосы и другие плоды. Он травматичен, занимает много времени, требует повышенного внимания.
3. Третий метод – «умелые руки», т.е. изготовление вспомогательных устройств.Садоводы идут на различные ухищрения: к длинной палке приматывают изолентой острый скребок, которым как бы счёсывают ягоды с ветвей. Ваш помощник должен стоять внизу и держать либо открытый пакет, или раскрытый зонт для сбора ягод. Иногда используют нож с длинной рукояткой и собирают плоды по тому же принципу. Однако самым удобным прибором считается «кобра» — это народное название, которое прижилось среди садоводов и дачников. Устройство представляет собой петлю из плотной проволоки, которая надёжно прикреплена к длинному держаку. Можно просверлить на конце округлой палки два отверстия и продеть сквозь них проволоку. Для удобства саму петлю слегка изгибают так, чтобы при взгляде сбоку она напоминала капюшон кобры. Вершину петли следует слегка заузить. Место закрепления нужно надёжно обмотать проволокой или несколько раз обернуть изоляционной лентой. Теперь вы сможете вполне удобно срезать плодоножки «коброй», снизу можно раскрыть зонт, куда будут падать ягоды.

Способ сбора облепихи «коброй» является наиболее приемлемым, малотравматичным.

Также можно дождаться первых морозов, расстелить под деревом ткань или кусок полиэтилена, после чего вооружиться тяжёлой палкой и атаковать ею ствол с ветвями. От ударов подмёрзшие плоды отделятся от веток и упадут на подготовленное покрывало. Решайте сами – как вам будет удобнее.

Посмотрите несколько видеороликов, возможно вы воспользуетесь идеями, сбора ягод приспособлениями, которые нетрудно сделать самим, своими руками.

Посадка и уход за облепихой в Сибири

В диком виде облепиха встречается в Сибири гораздо чаще, чем в Европейской части России. Для этого региона выведены сорта, отличающиеся повышенной зимостойкостью и урожайностью. В таблице приведены несколько сортов, которые рекомендовано выращивать в Сибири.

Наименование сорта	Характеристика дерева/куста	Колючки	Ягоды, вкус	Урожайность, кг
Августина	Невысокий компактный куст.	Нет	Оранжевые, формой напоминающие яйцо. Вкус кисло-сладкий.	До 5
Ажурная	Слаборослый куст с компактной кроной.	Нет	Ягоды ярко-оранжевые, цилиндрические, крупные.	До 7
Алтайская	Среднерослый компактный куст.	Нет	Плоды овальные, ярко-оранжевые, крупные.	5–7
Великан	Среднерослый куст с ярко выраженным лидером и овальной кроной.	Нет	Ягоды цилиндрической формы, оранжевые.	До 10
Джемовая	Слаборослый куст с округлой формой кроны.	Нет	Плоды оранжево-красные, удлиненные. Вкус кисло-сладкий.	До 12
Елизавета	Среднерослый куст с овальной кроной.	Очень мало	Ягоды оранжевые, правильной цилиндрической формы. Вкус кисло-сладкий.	12–15
Живко	Среднерослый многоствольный куст.	Мало	Ягоды средние по размеру, овальные, оранжево-желтые, кислые.	Средняя 13–15, может доходить до 20
Золотистая Сибири	Среднерослый куст. Крона овальная.	Очень мало	Ягоды оранжевые, правильной овальной формы. Вкус кисло-сладкий.	12–14
Золотой початок	Слаборослый куст с компактной кроной.	Мало	Сорт мелкоплодный, технического назначения. Ягоды мелкие, овальные, оранжевые.	15–18
Любимая	Среднерослый куст с кроной овально-плоской формы.	Немного	Плоды овальные, оранжевые. Универсальный сорт.	16–18

Количество сортов облепихи, пригодных к выращиванию в условиях Сибири, довольно велико. Помимо представленных, заслуживают внимания такие:

• Лучезарная;
• Новость Алтая;
• Обильная;
• Оранжевая;
• Пантелеевская;
• Превосходная;
• Росинка;
• Тэньга;
• Чулышманка.

Все они с успехом выращиваются в Сибири и имеют заслуженную репутацию. Что касается агротехники, то посадка облепихи саженцами весной в Сибири ничем не будет отличаться от тех же самых работ в регионах Центральной России.

Уход

Теперь вы знаете, как нужно сажать облепиху. Требуются некоторые знания и умения, чтобы облепиха, посадку и уход за которой, вы будете осуществлять самостоятельно, порадовала обильным урожаем. Санитарную обработку деревца проводят весной. С приходом тепла требуется обрезать все больные, сухие, поломанные и нежизнеспособные ветки. В апреле рекомендовано разрыхлить землю в приствольных кругах и междурядьях.

Полив обычно проводят в мае. С ним можно подождать, если зимой было много снега, а весной шли обильные дожди. При наличии на момент цветения растения безветренной погоды. Следует провести дополнительное опыление. Для этого срезают ветку с мужского дерева и трясут нею над кроной женского.

Мероприятия, направленные на максимально возможную стимуляцию роста плодов и побегов, можно объединить в летний уход за облепихой. Следует поддерживать оптимальный баланс воды в структуре почвы. Спустя сутки после полива, следует провести рыхление грунта в приствольных кругах и междурядьях. Созревание плодов происходит в августе – сентябре. Сбор урожая проводится тогда, когда ягоды приобретают характерный размер и окрас.

Осенний уход подразумевает обязательную обрезку кустов, которая получила название санитарной. Зрелые растения рекомендовано омолаживать ежегодно постепенно, то есть по очереди. Если в осеннюю пору стоят чересчур засушливые дни, рекомендовано обильно поливать растения. Также требуется внесение удобрений с высоким содержанием фосфора и органики.

Профилактическая обработка от болезней и вредителей предполагает сбор опавшей листвы, сбор с деревьев остатков цветов и плодов, чистку ран, обнаруженных на поверхности стволов и веток. Их требуется обработать раствором медного купороса, далее побелить штамб и скелетные ветки. Отлично помогает предотвратить нашествие вредителей и появление грибков обработка деревца раствором мочевины либо бордосской жидкости 2 раза за сезон. Делать это советуют ранней весной и поздней осенью. Если вредители все-таки появились, проведите обработку 1 раз в неделю раствором древесной золы.

Выращивание и уход – это в первую очередь полив. Практика показывает, что молодому растению хватит 3 – 4 ведер воды, зрелому – от 6 до 8 ведер. Расход на каждое деревце возрастает в полтора раза с наступлением осени. Очень важен и подзимний полив. Не забудьте и про рыхление земли. Чтобы в процессе не повредить корни, лучше создать мульчу из компоста – из картофельной ботвы, листьев березы либо яблони, перегноя. Их следует засыпать в приствольные круги.

Начиная с 3 года роста, растению необходимы калийные, фосфорные подкормки, а также аммиачную селитру. Зрелое деревце после цветения, а далее еще 1 раз через 3 недели следует обработать раствором 1 ложки жидкого гумата калия либо «Эффектона» в 10 литрах воды. В то время, когда интенсивно растут завязи, вносят раствор двойного суперфосфата в количестве 2 столовых ложек и столько же смеси «Универсал-микро», 1 столовую ложку сернокислого калия. Все компоненты нужно размешать в 10 литрах воды. В процессе проведения перекопки осенью необходимо распределить по участку 30 граммов суперфосфата, 25 граммов калийной соли и 100 граммов древесной золы на каждый квадратный метр.

Когда сажать?

Погодные условия в разных регионах РФ отличаются между собой. Для успешной посадки этого растения садоводу необходимо учитывать этот важный фактор.

Поволжье

Для этого части страны характерна умеренная и длительная зима. Приступать к высадке облепихи следует не раньше первых чисел марта. Садоводы рекомендуют использовать лишь районированные сорта.

Сибирь

Высаживание облепихи в этих регионах проводится по мере наступления устойчивого тепла. Этот период припадает на конец апреля, начало мая.

Выбор места для посадки

Дерево необходимо сажать на удалении от участка, который постоянно обрабатывается. Хорошая локация – уголок на окраине газона, сада либо огорода, возле постройки или дороги. Это требование связано с разрастанием корневой системы растения.

Корни растут и развиваются на небольшой глубине, они расходятся, словно сетка. Поэтому их легко повредить, если выполнять перекапывание грунта.

Корни расходятся на расстояние несколько метров от ствола, из-за этого кустарник ослабевает, если происходит отсечение части корневой системы.

Также важный фактор при выборе участка под посадку – это хорошее обеспечение доступа света. Облепиха не переносит тени, в таких местах она не даст хорошего урожая.

Когда и как долго цветёт

Неопытные садоводы могут даже не заметить цветение облепихи. Цветы у растения мелкие, невзрачные, без лепестков. Внешне бутоны женских растений похожи на жёлтеньких червячков, расположенных у оснований листьев. Мужские растения свои грязно-серебристые с прозеленью цветочки распускают на 1–2 дня раньше.

Мелкие цветки кустарника облепихи имеют зеленовато-бурую или жёлто-зелёную окраску

Начало цветения облепихи зависит от региона и температуры воздуха.

• В средней полосе — в первой декаде мая.
• В Сибири и на Урале — ближе к началу лета.
• В южных регионах первые цветы могут появиться уже в начале апреля.

Продолжительность цветения — 7–12 дней.

Где сажать

Место. Облепиху следует высаживать подальше от мест постоянно обрабатываемой почвы. Например, хорошей локацией станет уголок на краю огорода, сада, газона, возле дороги или постройки. Это связано с корнями растения. Они, как сетка, развиваются и растут неглубоко (15-35 см от поверхности), вследствие их нетрудно повредить при перекапывании земли. Следует также помнить, что корни разрастаются на несколько метров вокруг растения, их легко травмировать, а это влечёт за собой ослабление кустарника или дерева. В итоге, растение даёт меньше плодов и даже может погибнуть.

Ещё один важный фактор для облепихи – доступность света. Растение не любит теневых мест, поэтому сажать её нужно на солнце. В затемнённой местности она приносит мало плодов.

Облепихе нравятся увлажнённые, лёгкие грунты. На глинистом или кислом грунте она может не приняться. Чтобы избежать этого, кислый грунт перекапывают вместе с молотым известняком (приблизительно 300-450 г на квадратный метр). Сначала по поверхности земли разбрасывают известь, а потом на глубину 20-30 см перекапывают. В яму при посадке известь не насыпают, чтобы не обжечь корни. Желательно делать данную процедуру в середине осени. Такого удобрения хватает на 8-10 лет.

Подземные воды

Должны располагаться на глубине более 1 м от покрытия земли, так как облепиха не любит водного застоя.

Для лучшего проникновения воздуха в почву, следует вспушивать землю около облепихи. Глубина для вспушивания не должна превышать 10 см, так как появляется вероятность повредить корни. На глинистых почвах, чтобы воздух проникал в грунт, рекомендуют верхний слой земли перемешать с крупным речным песком, добавляя перегной в соотношении один к одному. По желанию добавляют до 300 г суперфосфатов и до 50 г калийной соли.

Облепиха – это культура, опыляемая ветром, поэтому мужскую особь следует сажать вначале ряда с ветреной стороны. Или в середине, где по кругу окружают женские виды. Цветёт облепиха от 7 до 12 дней, поэтому если на улице безветренная погода, с «мужчины» срезают ветвь с цветом и трясут над женскими цветками, опыляя их. Как отличить пол растения? У «мужчин» почки вполовину больше, имеют 4-7 чешуек, а у «женщин» почки длиннее, мельче, имеют всего пару чешуек. На одну мужскую особь достаточно 4-6 саженцев женского рода.

Биологические особенности облепихи

Немало садоводов сразу же пытаются отыскать в специализированных справочниках нужную информацию – «Облепиха: посадка, выращивание, обрезка». Однако сначала не мешало бы ознакомиться с биологическими особенностями этой культуры. Облепиху относят к семейству двудомных растений. Это значит, что для плодоношения в саду потребуется посадить не один кустарник, а два – мужской и женский. Определить пол не составит труда. Весной, когда растение еще не развернуло листики, присмотритесь к его почкам. У облепихи женского пола они в два раза меньше и имеют только две кроющие чешуйки. Почки мужского дерева большие и насчитывают 5-7 чешуек.

Понемногу пора переходить к действительно ценной информации, которая может дать ответ на вопрос, как же происходит посадка саженцев облепихи. Опыление происходит ветром, поэтому высаживать деревья следует вблизи друг от друга на расстоянии не более 50 м. Мужское растение можно взять даже из дикой поросли, а вот женское – должно быть сортовое.

Посадка и пересадка саженцев облепихи

Самое благоприятное время для посадки саженцев облепихи – весна. За теплые месяцы растение хорошо укоренится и окрепнет. Конечно же, облепиху можно посадить и осенью. Но в этом случае велика вероятность вымерзания растения – за короткое время облепиха не успевает достаточно хорошо укорениться. Обычно высаживают годичные или двухгодичные саженцы с двумя утолщенными побегами длиной 35-40 см. Мужские деревья высаживают со стороны дующих ветров. Для более экономного размещения допускается даже прививка 2-3 веток мужского дерева на побегах облепихи женского пола.

Для высадки культуры подготовьте посадочную яму 50х50. Добавьте в нее 2 ведра органики и не менее 200 г суперфосфата. Тяжелую почву разбавьте крупнозернистым песком. При посадке саженец разместите на 12-15 см глубже, чем он рос до пересадки. Это создаст условия для образования дополнительного яруса корней. Посадив облепиху, землю прижмите как можно плотнее к корням. Новое растение сразу же поливают.

Пересаживать облепиху лучше в весеннее время. У растения постарайтесь как можно меньше травмировать корневую систему. Если же при выкопке корни дерева подверглись повреждению, то побеги также следует обрезать хотя бы на треть. На взрослом растении при пересадке обрезают без сожаления все боковые побеги, оставляя только центральный ствол.